Hacer la instalación eléctrica de una furgoneta camper es una de las partes más importantes (y temidas) de cualquier camperización. En esta guía completa actualizada a 2026 te explicamos paso a paso cómo montar un sistema eléctrico seguro y eficiente, con baterías de litio, esquemas reales, presupuestos orientativos y todos los componentes que necesitas conocer.
Como complemento, te recomendamos echar un ojo también a nuestras guías sobre batería auxiliar y paneles solares, que están directamente relacionadas con esta entrada.
🔥 Aviso de seguridad: una instalación eléctrica mal hecha en una camper puede provocar un incendio. Los fusibles, la sección de cable correcta y las protecciones no son opcionales. Además, una instalación bien documentada es uno de los puntos clave a la hora de homologar tu camper. Si no te ves capaz de hacerla por ti mismo, lo más sensato es contratar a un profesional.
Esquema de instalación eléctrica camper
Antes de comprar nada, lo primero es entender el esquema básico. Te dejamos los dos esquemas que usamos: uno simplificado para que veas todos los componentes de un vistazo, y otro más completo para instalaciones más complejas.
📌 Cómo leer los esquemas: las líneas rojas son cables positivos (+), las azules son negativos (−). Cada componente está conectado a la batería auxiliar mediante un fusible de protección.
Componentes mínimos de una instalación eléctrica camper
Independientemente del nivel de complejidad, toda instalación camper debería incluir estos elementos básicos:
- Batería auxiliar (de litio en 2026, ideal LiFePO4)
- Sistema de carga desde el alternador (relé separador o booster)
- Caja de fusibles con fusibles del amperaje correcto
- Cableado con la sección adecuada
- Desconectador rápido (interruptor general de seguridad)
- Monitor de batería o voltímetro
- Tomas USB y de mechero 12V
A partir de ahí, según necesidades, puedes añadir paneles solares, inversor 12V→220V, toma exterior 220V, booster, shunt monitor… Todo lo iremos viendo en detalle.
Camperizar una furgoneta paso a paso
Los 10 pasos para convertir tu furgoneta en una camper. Pincha en cualquiera para profundizar.
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¿Qué instalación eléctrica necesito en mi camper?
Antes de empezar a comprar componentes, conviene tener claro qué uso vas a darle a la furgoneta. No es lo mismo escapadas de fin de semana en verano que vivir en la furgo todo el año trabajando como nómada digital. Hemos preparado tres niveles de instalación según el uso, para que veas qué necesitas en cada caso:
🏕️ Fin de semana
Escapadas ocasionales, verano 600 – 900€- Batería litio 100Ah
- Placa solar 200W
- Relé separador automático
- Caja fusibles + cableado básico
- Tomas USB y mechero
- Sin inversor (suficiente con 12V)
✈️ Vacaciones largas
Furgo bien equipada, varias semanas seguidas 1.200 – 1.800€- Batería litio 200Ah
- Placa solar 300-400W
- Booster (cargador DC-DC)
- Inversor onda pura 1.000W
- Toma exterior 220V
- Monitor de baterías
🌍 Vanlife / Nómada
Vivir en la furgo, trabajar en ruta 2.200 – 3.500€- 2 baterías litio 200Ah cada una
- Placas solares 500-600W
- Booster Victron Orion XS
- Inversor onda pura 2.000W+
- Cargador 220V combinado
- Shunt SmartShunt Victron
- Toma exterior + diferencial 220V
💡 Recomendación: es mejor sobredimensionar un poco la instalación que quedarte corto. Ampliar baterías o solar después es complicado y caro. Si dudas entre un nivel y otro, sube de categoría.
Conceptos básicos de electricidad para una camper
No hace falta ser ingeniero, pero sí conviene tener claros tres conceptos antes de meter mano a la instalación. Si estos números te suenan a chino, leélos despacio: te ahorrarán muchos errores.
| Magnitud | Unidad | Qué representa |
|---|---|---|
| Voltaje (V) | Voltios | La «presión» de la electricidad. La instalación camper es a 12V. |
| Intensidad (I) | Amperios | La «cantidad» de electricidad que pasa. Determina la sección del cable y el fusible. |
| Potencia (P) | Vatios | La energía que consume un aparato. Lo verás en las etiquetas de cualquier dispositivo. |
| Capacidad batería | Amperios-hora (Ah) | Cuánta energía puede almacenar la batería. Una de 100Ah da 100A durante 1 hora, o 10A durante 10 horas. |
La fórmula que tienes que conocer (Ley de Ohm)
Las tres magnitudes están relacionadas por una fórmula muy simple:
P (vatios) = V (voltios) × I (amperios)
Con esta fórmula puedes calcular cualquier dato que te falte. Algunos ejemplos prácticos:
- Una bombilla LED de 5W a 12V consume: 5 ÷ 12 = 0,42A
- Una nevera de compresión de 60W a 12V consume: 60 ÷ 12 = 5A
- Un microondas de 800W a 220V consume: 800 ÷ 220 = 3,6A (a 220V); pero conectado al inversor desde 12V serían: 800 ÷ 12 = 67A (mucho)
12V o 220V: ¿qué tensión usar en la camper?
La instalación principal de una camper es siempre a 12V (corriente continua, igual que la batería del coche). El motivo es que aprovecha el sistema eléctrico del propio vehículo y evita transformaciones de energía.
La instalación a 220V (corriente alterna, igual que en casa) es opcional y se usa solo para aparatos específicos que no funcionan a 12V (microondas, secador de pelo, batidora, cargador de portátil sin adaptador 12V). Se obtiene mediante un inversor que convierte los 12V de la batería a 220V.
💡 Regla de oro: mete a 12V todo lo que puedas (luces, nevera, bomba de agua, USB…) y deja el 220V solo para aparatos puntuales. Cuanta menos conversión 12V→220V, menos energía pierdes.
La batería auxiliar: el corazón de la instalación
La batería auxiliar (también llamada batería de servicio o segunda batería) es donde se almacena toda la energía que vas a usar dentro de la furgo. Sin ella, no hay luces, ni nevera, ni móvil cargado.
En 2026, la decisión está bastante clara: si tu presupuesto lo permite, la batería de litio LiFePO4 es la mejor opción. Pero hay alternativas más económicas que conviene conocer.
Tipos de batería para camper: comparativa
| Característica | Litio LiFePO4 ⭐ | AGM | Gel |
|---|---|---|---|
| Descarga útil | 100% (toda la capacidad) | 50% máximo | 50% máximo |
| Vida útil (ciclos) | 3.000 – 5.000 ciclos | 500 – 1.200 ciclos | 500 – 1.000 ciclos |
| Peso | Muy ligera (~12-15 kg / 100Ah) | Pesada (~25-30 kg / 100Ah) | Pesada (~25-30 kg / 100Ah) |
| Tiempo de carga | Rápido | Lento | Lento |
| Posición de instalación | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera |
| Mantenimiento | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Precio orientativo (100Ah) | Alto | Medio | Medio-alto |
| Coste a largo plazo | Más rentable | Caro (recambio frecuente) | Caro (recambio frecuente) |
¿Por qué LiFePO4 es la mejor opción en 2026?
Una batería de litio LiFePO4 (fosfato de hierro) cuesta más al principio, pero las ventajas son evidentes:
Ventajas del litio LiFePO4
- Aprovechas el 100% de la capacidad (no como AGM, que solo el 50%)
- Pesa la mitad que una AGM equivalente
- Dura entre 3.000 y 5.000 ciclos (10-15 años de uso intensivo)
- Soporta cargas y descargas rápidas sin dañarse
- Voltaje estable durante toda la descarga
- A largo plazo es más barata que AGM
Inconvenientes
- Coste inicial más alto
- Requiere cargadores compatibles con perfil de litio
- No carga bien por debajo de 0ºC (en climas fríos requiere modelos con calefactor integrado)
- Si falla el BMS, puede ser un problema serio
⚠️ Importante con litio: si vas a poner una batería LiFePO4, tu cargador, regulador solar y booster tienen que ser compatibles con litio. Un cargador AGM puede dañar permanentemente una batería de litio. Verifica siempre los perfiles de carga antes de comprar.
Dimensionar la batería: ¿cuántos Ah necesito?
La capacidad de la batería se mide en amperios-hora (Ah). Para calcular la que necesitas, suma el consumo aproximado de un día y multiplica por los días de autonomía deseados (sin sol, sin alternador):
| Tipo de uso | Consumo medio diario | Litio recomendado | AGM equivalente |
|---|---|---|---|
| Uso ligero (luces + móvil) | 20-30 Ah/día | 50 Ah | 100 Ah |
| Uso medio (+ nevera + ventilador) | 40-60 Ah/día | 100 Ah | 200 Ah |
| Uso intenso (+ ordenador + inversor) | 80-120 Ah/día | 200 Ah | 400 Ah (2×200) |
| Vanlife / nómada digital | 120-180 Ah/día | 300-400 Ah | — |
Como ves, para el mismo uso diario, una batería de litio te ahorra prácticamente la mitad de capacidad nominal porque puedes descargarla al 100% (en AGM solo el 50%).
Marcas de batería litio para camper
Algunas marcas y opciones de referencia en el mercado español:
- Victron Energy: el referente del sector. Calidad alta, precio alto. Modelos de referencia: Victron Smart LiFePO4 100Ah o la nueva gama Victron LiFePO4 Smart 200Ah.
- Litio.tienda: marca española con precio competitivo y garantías largas. Buena para usuarios DIY.
- Renogy: muy popular en EE.UU., con presencia creciente en Europa. Buena relación calidad-precio.
- Battle Born: marca de gama alta, muy fiable.
- Ecoflow / Bluetti: si no quieres instalación, las baterías portátiles «todo en uno» son una alternativa válida (más caras pero plug & play).
¿Cómo cargar la batería auxiliar de la camper?
Una vez tienes la batería elegida, toca pensar cómo la vas a recargar. Una camper bien equipada combina varias fuentes de carga para tener autonomía en cualquier situación:
Desde el alternador
Mientras conduces, el motor genera electricidad. Necesitas un relé separador o booster para aprovecharla.
ImprescindiblePlacas solares
Para cargar parado, sin gastar combustible. Indispensable si vas a estar varios días en el mismo sitio.
Muy recomendableToma 220V exterior
Útil para campings y áreas de pernocta. Requiere homologación.
OpcionalCargador externo
Un cargador portátil que conectas a 220V cuando lo necesites. Sin instalación fija.
Solución rápida1. Cargar desde el alternador: relé separador vs booster
El método más común y necesario. La batería de arranque se carga con el motor, y conectándola a la batería auxiliar puedes cargar las dos a la vez. Pero solo cuando el motor está en marcha: si las dejas conectadas siempre, te quedas sin batería para arrancar.
Para gestionar esa conexión, hay dos opciones:
Relé separador (manual o automático)
Un relé es un interruptor que conecta y desconecta el paso de corriente entre la batería de arranque y la auxiliar. Hay dos tipos:
- Relé manual: tienes que activarlo tú con un interruptor o conectándolo al contacto. Más barato pero te puedes olvidar.
- Relé automático (VSR): detecta el voltaje del alternador (cuando supera ~13V, el motor está en marcha) y conecta automáticamente. Es la opción habitual en instalaciones AGM o Gel.
El relé automático sirve para casi todas las furgonetas modernas. Lo instalas entre las dos baterías, con dos fusibles de protección de mínimo 80A. Marcas como Nagares o Cyrix son referencias habituales.
⚠️ Si tienes batería de litio, el relé separador NO es la mejor opción. Los relés convencionales (Nagares, Cyrix y similares) están diseñados para baterías AGM o Gel y no tienen perfil de carga específico para litio. Pasa directamente al booster.
Booster o cargador DC-DC (la opción para litio)
Un booster (también llamado cargador DC-DC) es como un relé inteligente, pero con una diferencia importante: regula la intensidad de carga y aplica el perfil específico de tu batería (litio, AGM, Gel…).
Es la opción recomendada en instalaciones con batería de litio, por estos motivos:
- El alternador estándar a ralentí carga muy poco (la batería tarda eternamente)
- El alternador no carga correctamente una batería de litio sin un perfil específico (puede dañarla a largo plazo)
- Muchos vehículos modernos llevan alternadores «inteligentes» que cortan la carga, y el booster soluciona ese problema
- Permite cargas rápidas a alta intensidad sin riesgo
💡 Modelos de booster recomendados en 2026:
- Victron Orion XS 12/12-50A: el referente actual. Bluetooth integrado, perfiles configurables, hasta 50A de carga. Ideal para instalaciones con litio.
- Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A: la opción más vendida, suficiente para la mayoría de campers. Compatible con todos los tipos de batería.
- Renogy DCC50S: alternativa con regulador solar MPPT integrado (2 en 1). Buena relación calidad-precio.
- Sterling B2B: marca clásica, muy fiable. Sin Bluetooth pero robusta.
2. Toma de corriente exterior 220V
Si vas a pernoctar a menudo en campings o áreas con enchufe, instalar una toma exterior 220V en la furgoneta es muy útil. Esto requiere:
- Toma exterior tipo Schuko instalada en la chapa
- Diferencial de protección (obligatorio por ley)
- Cargador 220V → 12V que convierta y cargue la batería
- Toma de tierra conectada al chasis
⚠️ Atención normativa: una instalación 220V en una camper requiere homologación específica en la ITV. Sin diferencial y toma de tierra, no pasarás la inspección. Y, lo más importante, es un riesgo real para tu seguridad.
Cargador externo 220V (alternativa sin instalación)
Si no quieres complicarte con la toma fija, una alternativa más sencilla es un cargador externo portátil. Lo conectas a una toma 220V (camping, garaje, casa) y a la batería auxiliar, y la carga durante unas horas. No requiere instalación ni homologación.
Hay cargadores básicos de 10A (una batería de 100Ah tarda unas 10 horas) o más completos de 30-40A con perfil litio que cargan en 2-3 horas. Si tienes batería de litio, asegúrate de que el cargador tenga perfil compatible.
3. Placas solares
Las placas solares son la forma más cómoda de cargar la batería sin gastar combustible y sin necesidad de enchufe. Son indispensables si vas a estar varios días parado en el mismo sitio.
El sistema básico solar incluye:
- Placa(s) solar(es): rígidas (más eficientes) o flexibles (se adaptan al techo curvo).
- Regulador MPPT: convierte la corriente de la placa en corriente apta para cargar la batería. Que sea compatible con litio.
- Cableado solar con conectores MC4.
Inversor 12V → 220V para furgoneta camper
Un inversor de corriente es el aparato que convierte los 12V de tu batería auxiliar en 220V de corriente alterna, igual que la que tienes en casa. Sirve para conectar dispositivos que solo funcionan con enchufe convencional: cargadores de portátil sin adaptador 12V, microondas, batidoras, secadores…
No es imprescindible en todas las instalaciones, pero en una camper bien equipada es muy recomendable porque te da total libertad para usar electrodomésticos.
Onda pura vs onda modificada: la decisión clave
Hay dos tipos de inversor en el mercado, y la diferencia es crítica:
| Tipo | Onda pura ⭐ | Onda modificada |
|---|---|---|
| Calidad de la corriente | Igual que la red eléctrica | Aproximación cuadrada |
| Compatible con | Cualquier aparato | Solo aparatos resistivos sencillos |
| Cargadores de portátil | Sí, sin problema | Pueden quemarse |
| Equipos sensibles (CPAP, médicos) | Sí | No |
| Eficiencia | 85-95% | 75-85% |
| Precio | Más caro | Más barato |
⚠️ En 2026 no hay excusa para usar onda modificada. El precio de los inversores onda pura ha bajado mucho y la diferencia es pequeña. Un inversor onda modificada puede dañar permanentemente el cargador de tu portátil, tu cámara o cualquier equipo con electrónica sensible.
¿Qué potencia de inversor necesito?
La potencia del inversor se mide en vatios (W) y debe ser superior al consumo del aparato más potente que vayas a conectar. Pero ojo: hay que mirar tanto la potencia nominal (continua) como la de pico (arranque):
| Uso previsto | Potencia recomendada | Aparatos que puedes conectar |
|---|---|---|
| Cargar portátil, cámara, dispositivos pequeños | 300 – 500W | Móvil, portátil, cámaras, drones, herramientas pequeñas |
| Uso medio | 1.000W | + batidora, cafetera pequeña, televisión |
| Uso intenso | 2.000W | + microondas, secador, plancha de pelo |
| Vanlife / Cocina inducción | 3.000W+ | + placa inducción, ollas eléctricas potentes |
💡 Marcas de inversor recomendadas:
- Victron Phoenix: el referente. Onda pura, eficiencia muy alta, fiable. Modelos desde 250W hasta 5.000W.
- Victron MultiPlus: inversor + cargador 220V combinado en un solo aparato. Ideal si vas a tener toma exterior.
- Renogy: alternativa más económica, calidad correcta.
- Edecoa: marca low-cost, válida para uso ocasional.
Cosas a tener en cuenta antes de comprar el inversor
- Cableado de gran sección: el inversor consume mucha intensidad a 12V (un inversor de 2.000W puede pedir hasta 200A). Necesita cable de 35-50mm² desde la batería.
- Fusible específico: muy cerca del borne positivo de la batería (entre 100 y 250A según potencia).
- Ventilación: instálalo en un sitio aireado, los inversores se calientan.
- Distancia a la batería: cuanto más cerca, menos pérdidas por el cable.
Cableado, fusibles y protecciones
Los cables y los fusibles son la parte más subestimada de una instalación eléctrica camper, pero también la más importante para tu seguridad. Una sección de cable insuficiente o un fusible mal calculado pueden hacer que el cable se sobrecaliente y, en el peor de los casos, que la furgoneta arda.
Sección del cableado: tabla de referencia
La sección es el grosor del cable, medido en mm². Cuanta más intensidad pase por un cable, mayor sección necesita. Y cuanto más largo sea, también: la longitud aumenta la «caída de tensión» (la energía que se pierde por el camino).
| Intensidad (A) | Hasta 3m | 3-6m | 6-10m |
|---|---|---|---|
| 5A | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² |
| 10A | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² |
| 20A | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 30A | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² |
| 50A | 10 mm² | 10 mm² | 16 mm² |
| 100A | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² |
| 150A | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
| 200A | 35 mm² | 50 mm² | 70 mm² |
Como guía rápida:
- Conexión entre baterías (auxiliar y de arranque): 16-25 mm²
- Cable hacia el inversor: 35-50 mm² (depende de la potencia)
- Cable de la caja de fusibles a los consumibles: 2,5-6 mm²
- Cable hacia placas solares: 6 mm² (suele ser suficiente)
Colores estándar del cableado
Aunque no es obligatorio por ley en una camper, usar los colores estándar te ayudará a no equivocarte y facilitará cualquier reparación futura:
| Tensión | Función | Color |
|---|---|---|
| 12V (corriente continua) | Positivo (+) | 🔴 Rojo |
| Negativo (−) | ⚫ Negro | |
| 220V (corriente alterna) | Fase | 🟤 Marrón |
| Neutro | 🔵 Azul | |
| Tierra | 🟢🟡 Verde-amarillo |
Fusibles: la protección imprescindible
Cada cable que sale de la batería auxiliar hacia un consumible debe llevar un fusible. En caso de cortocircuito o avería, el fusible salta y corta la corriente antes de que el cable se sobrecaliente y arda.
Lo más práctico es centralizar todos los fusibles en una caja de fusibles 12V, etiquetando cada uno para saber qué protege.
¿Qué amperaje de fusible poner?
El fusible tiene que ser ligeramente superior al consumo del aparato, pero no mucho más (si no, no protegería el cable). Como referencia general:
| Aparato | Consumo aproximado | Fusible recomendado |
|---|---|---|
| Iluminación LED | 2-3A | 5A |
| Bomba de agua | 4-6A | 7,5A |
| Nevera de compresión | 5A | 10A |
| Toma USB / mechero | 5-10A | 15A |
| Calefacción estacionaria | 10-20A (arranque) | 20A |
| Inversor 1.000W | ~85A | 100A |
| Inversor 2.000W | ~170A | 200A |
| Conexión entre baterías | — | 80-100A |
📌 Regla básica: el fusible siempre tiene que estar cerca del borne positivo de la batería (en los primeros 30 cm de cable). Si el cortocircuito ocurre antes del fusible, no servirá de nada.
Shunt y monitor de baterías (Victron SmartShunt)
Un shunt es un dispositivo que mide con precisión cuánta energía entra y sale de la batería. Combinado con un monitor (físico o por Bluetooth en el móvil) te da datos en tiempo real: porcentaje de carga, voltaje, amperios consumidos, tiempo restante de batería…
El más popular en el mercado camper es el Victron SmartShunt 500A. No tiene pantalla física: te conectas por Bluetooth desde el móvil. Es la forma más fiable de saber realmente cuánta batería te queda (un voltímetro normal solo da una aproximación).
💡 ¿Necesitas un shunt? Si tienes batería de litio, sí. El voltaje de una batería LiFePO4 apenas varía durante la descarga (siempre marca ~13V hasta que se vacía de golpe), así que un voltímetro no te sirve para saber cuánta carga te queda. El shunt es la única forma fiable.
Otros componentes de una instalación eléctrica camper
Más allá de batería, carga y protecciones, hay una serie de elementos que toda camper bien equipada lleva. No son imprescindibles para que la instalación funcione, pero sí para que sea cómoda, segura y fácil de mantener.
Desconectador rápido (interruptor general)
Aunque la instalación esté bien hecha, siempre puede pasar algo. Un desconectador rápido instalado entre la batería auxiliar y la caja de fusibles te permite cortar toda la electricidad de un solo giro. Es como el cuadro general de tu casa.
Tiene dos funciones:
- Seguridad: si algo empieza a echar humo, lo desconectas en un segundo.
- Mantenimiento: cuando dejas la furgoneta parada mucho tiempo, lo apagas para evitar consumos parásitos que descarguen la batería.
Lo ideal es que sea de al menos 250-300A para soportar el consumo de un inversor potente. Modelo de referencia: cualquier desconectador rápido de bornes 300A.
💡 Pro tip: ten siempre un extintor pequeño en la furgoneta. Cuesta poco, ocupa poco y es la diferencia entre una avería y un susto serio. Específicamente para incendios eléctricos, busca uno tipo ABC o CO2.
Tomas USB y de mechero 12V
Lo mínimo en una camper. Sirven para cargar móviles, tablets, cámaras, drones, herramientas… Cualquier cosa con cargador 12V. Hay tres opciones:
- Toma de mechero clásica: la de toda la vida, la del coche. Funciona con cargadores de mechero estándar.
- Toma USB doble: dos puertos USB-A o USB-C empotrados directamente en el mueble. Más compacto.
- Panel combinado: incluye toma de mechero + USB + voltímetro en un solo bloque. Lo más práctico.
Si vas a comprar tomas USB, asegúrate de que tengan USB-C con Power Delivery (PD) o Quick Charge 3.0. Los puertos USB-A normales cargan muy lento para los móviles modernos.
Te explicamos toda la instalación eléctrica camper paso a paso. Justo debajo tienes el vídeo completo.
Para terminar
La instalación eléctrica es una de las partes más importantes de cualquier camperización: hace que tu furgoneta deje de ser un vehículo y se convierta en una vivienda funcional. Tómate el tiempo necesario para planificarla bien, no escatimes en componentes (sobre todo en fusibles, cableado y batería) y, si tienes dudas, pregunta antes de comprar.
En 2026 la batería de litio LiFePO4 se ha consolidado como la opción ganadora para campers. Sí, cuesta más al principio, pero a largo plazo es la decisión más rentable: dura 5 veces más que una AGM, pesa la mitad y aprovechas el doble de capacidad útil. Y los componentes que la acompañan (booster Victron, regulador MPPT compatible con litio, inversor onda pura) están más asequibles que nunca.
Continúa con la guía de camperización
Esta guía es solo una parte de todo el proceso. Si te interesa profundizar, te recomendamos seguir por estas otras entradas:
- Guía completa de batería auxiliar (incluye plantilla Excel para calcular consumo)
- Guía de paneles solares para camper
- Guía de inversores 12V → 220V
- Cómo homologar una furgoneta camper
- Guía completa de camperización
Y si tienes cualquier duda concreta sobre tu instalación, déjanosla en comentarios o pásate por nuestro foro de camperizaciones. Allí respondemos preguntas más detalladas y otros camperizadores comparten sus soluciones.
¡Suerte con la camperización!
Voltímetro o monitor de carga
Si no tienes shunt, al menos pon un voltímetro para tener una idea del nivel de carga. Hay dos opciones:
- Voltímetro empotrado: pantalla LED que se instala fija en algún mueble.
- Voltímetro de mechero: se enchufa en una toma de mechero libre. No requiere instalación.
Como referencia rápida, en una batería de plomo-ácido (AGM/Gel) el voltaje en reposo te da una idea del estado de carga: 12,7V = 100%, 12,2V = 50%, 11,8V = vacía. Esto NO funciona en litio, donde el voltaje se mantiene casi constante hasta el final.
Toma exterior 220V (con homologación)
Si quieres poder enchufarte en campings o áreas, necesitas una toma exterior 220V. Componentes mínimos:
- Toma exterior tipo Schuko o CEE instalada en la chapa
- Diferencial de 30mA (obligatorio por seguridad)
- Magnetotérmico (corta si hay sobrecarga)
- Cargador 220V → 12V compatible con tu tipo de batería
- Toma de tierra al chasis
⚠️ Normativa R10: en una autocaravana o camper homologada como tal, todos los aparatos eléctricos conectados de forma permanente al cableado deben llevar marcado CE y R10. Si vas a homologar tu camper como autocaravana, ten esto en cuenta antes de comprar componentes.
Otros accesorios útiles
- Multímetro: imprescindible para diagnóstico. Te ayudará a detectar fallos y comprobar conexiones.
- Tubo corrugado: para proteger los cables del roce con la chapa. Pasa todo el cableado por dentro.
- Terminales y fastones: para conexiones limpias. Lleva siempre algunos de repuesto.
- Funda termorretráctil: para aislar uniones expuestas.
- Bridas: para sujetar el cableado. Mejor que cinta aislante.
Montaje paso a paso de la instalación eléctrica
Una vez tienes claros los componentes, llega el momento de montar. Estos son los pasos que recomendamos seguir, en este orden, para que la instalación quede limpia, segura y sea fácil de mantener.
- Planifica el esquema completo antes de comprar Dibuja en un papel todos los componentes, sus posiciones y los recorridos del cableado. No improvises sobre la marcha. Calcula los consumos para dimensionar la batería y el cableado correctamente.
- Compra todos los materiales de una vez Es mejor comprar todo junto que ir comprando sobre la marcha. Aprovecha para verificar que todos los componentes son compatibles entre sí (especialmente importante con litio).
- Define la ubicación de la batería auxiliar Lo más cerca posible del booster y del inversor para minimizar las pérdidas en el cable. La batería tiene que ir bien sujeta y, si es de plomo-ácido, en una zona ventilada.
- Prepara los puntos de masa (cable negativo) Localiza un punto de chapa limpio (sin pintura, lijado) para conectar los negativos. Lo más práctico es atornillar un perno en una viga del chasis y llevar ahí todos los cables negativos.
- Pasa el cableado por tubo corrugado Antes de conectar nada, pasa todos los cables por sus recorridos protegidos con tubo corrugado. Esto evita que se pelen con el roce y facilita futuras ampliaciones.
- Instala la caja de fusibles y el desconectador En un lugar accesible. Cerca de la batería auxiliar. Etiqueta cada fusible con el aparato que protege.
- Conecta el sistema de carga (booster o relé) Entre la batería de arranque y la auxiliar. Con sus dos fusibles correspondientes (uno cerca de cada batería). Si es booster, configura el perfil de carga adecuado a tu batería.
- Instala los consumibles (luces, USB, nevera…) Cada uno con su fusible en la caja central. Usa cables del color correcto (rojo positivo, negro negativo) y la sección adecuada según la tabla.
- Instala el inversor (si lo llevas) Cerca de la batería, con cable de gran sección y fusible en el primer tramo. Busca un sitio ventilado.
- Conecta la batería como último paso Solo cuando todo lo demás esté terminado y revisado, conecta la batería. Comprueba con el multímetro que las tensiones son correctas antes de encender ningún consumible.
⚠️ Reglas de seguridad básicas:
- Nunca trabajes con la batería conectada. Conectar la batería es siempre el último paso.
- Nunca cruces cables positivos con la chapa. Cualquier roce puede provocar un cortocircuito.
- Quítate anillos, pulseras y reloj antes de tocar bornes de batería. Pueden hacer cortocircuito y quemarte gravemente.
- Trabaja con el multímetro en la mano para verificar tensiones antes de conectar.
Consejos finales para una instalación limpia
- Cables lo más cortos posibles: cuanto más largo, más caída de tensión.
- Bridas en lugar de cinta aislante para sujetar el cableado.
- Termorretráctil en todas las uniones (más fiable que cinta aislante).
- Etiqueta cada cable y cada fusible. Te ahorrará dolores de cabeza dentro de un año.
- Haz fotos de la instalación a medida que la haces. Muy útiles para diagnóstico futuro.
- Guarda el manual de cada componente y los esquemas finales. Idealmente, un PDF organizado.
Errores comunes en una instalación eléctrica camper
Hemos visto (y cometido) muchos de estos errores a lo largo de los años. Te los listamos para que tú no caigas en lo mismo y te ahorres dinero y disgustos.
1. Cargador no compatible con litio
Si has comprado una batería LiFePO4 pero tu cargador 220V, regulador solar o relé separador es uno antiguo (pensado para AGM o Gel), no estás cargando bien la batería. Puedes incluso dañarla permanentemente si los voltajes de carga no son los adecuados.
Solución: verifica que cada elemento que cargue la batería (booster, regulador solar, cargador 220V) tenga perfil de carga específico para LiFePO4. Las marcas modernas (Victron, Renogy, Sterling) lo traen de serie.
2. Inversor de onda modificada
Comprar un inversor onda modificada para ahorrarte 50€ puede salirte muy caro: los cargadores de portátil, cámaras y equipos sensibles pueden quemarse al usarlos con onda modificada.
Solución: en 2026, siempre onda pura. Los precios han bajado mucho y la diferencia con los modificados es pequeña.
3. Olvidar fusibles o ponerlos del amperaje incorrecto
Es el error más peligroso. Un cable sin fusible puede sobrecalentarse y arder en caso de cortocircuito. Y un fusible muy superior al consumo del aparato no protege el cable.
Solución: revisa la tabla de fusibles del bloque anterior. Cada cable que sale de la batería positivo debe llevar fusible cerca del borne (primeros 30 cm).
4. Sección del cable insuficiente
Si el cable es más fino de lo que debería para la corriente que pasa, se calienta. En el mejor de los casos pierdes eficiencia (caída de tensión); en el peor, se funde el aislante y arde.
Solución: usa la tabla de sección/intensidad/distancia. Si dudas entre dos secciones, elige la mayor. La diferencia de precio es mínima, el riesgo no compensa.
5. No instalar diferencial en 220V
Una instalación 220V sin diferencial es ilegal y, sobre todo, peligrosísima. En caso de derivación a la chapa puedes recibir una descarga grave.
Solución: diferencial de 30mA y toma de tierra al chasis. Sin excepciones.
6. Improvisar sin esquema
Empezar a comprar componentes sin haber dibujado primero el esquema completo es la receta para que algo no encaje. O acabas con cables sobrantes, o te falta uno crítico, o tu inversor no le da al cargador del portátil porque está mal dimensionado.
Solución: dibuja todo en papel antes de comprar nada. Calcula consumos, anota secciones, marca recorridos.
7. Conectar el negativo a un punto pintado
El cable negativo se suele llevar a la chapa del vehículo (es la «tierra» del sistema 12V). Pero si lo atornillas a una zona pintada, el contacto eléctrico no es bueno y la instalación funciona mal o de forma intermitente.
Solución: antes de hacer la conexión, lija la pintura hasta ver el metal limpio. Mejor aún: pon un perno fijo en una viga estructural y lleva ahí todos los negativos.
8. Cargar litio por debajo de 0ºC
Las baterías LiFePO4 estándar no pueden cargarse a temperaturas bajo cero. Si las cargas en frío, se dañan permanentemente.
Solución: si vas a viajar a sitios fríos (alta montaña, invierno), compra una batería de litio con calefactor integrado (Battle Born, Victron Smart, Litio.tienda…). Cuestan algo más pero te evitan el problema.
9. Subestimar el consumo del inversor
Conectar un microondas de 800W al inversor parece poco, pero a 12V son ~85A. El cable de 6mm² no aguanta esa intensidad. Y la batería de 100Ah se vacía en una hora.
Solución: calcula bien la potencia y la sección del cable que necesitas antes de comprar el inversor. Y dimensiona la batería para que aguante el consumo de 220V.
10. No verificar antes de conectar
Conectar la batería sin haber comprobado nada es jugársela. Si hay un cable cruzado o un cortocircuito, sale chispa al primer toque.
Solución: antes de conectar la batería, verifica con el multímetro: continuidad de cables, polaridades, ausencia de cortocircuitos. Y conecta primero el negativo, luego el positivo.
📌 Consejo final: si después de leer todo esto sigues sin verlo claro, no pasa nada. Una camper se puede camperizar al 90% por uno mismo, pero la electricidad es la parte donde más fácil es liarla. Si dudas, contrata a un instalador certificado para esta parte concreta. Cuesta dinero, pero quema menos furgonetas.
Homologación y normativa: ¿qué tengo que cumplir?
La instalación eléctrica de una camper en España está sujeta a normativa, sobre todo si quieres homologar la furgoneta como autocaravana. Te resumimos lo importante:
Instalación 12V: pocas exigencias
La parte 12V de tu instalación (batería auxiliar, luces, USB, nevera, bomba de agua…) no requiere homologación específica si tu vehículo está matriculado como furgoneta camper o vivienda provisional. Solo se exige que cumpla con criterios básicos de seguridad: fusibles, cableado adecuado y sin cables sueltos.
Instalación 220V: sí requiere homologación
Si tienes toma exterior 220V, la inspección técnica te exigirá:
- Diferencial de 30 mA
- Magnetotérmico de protección
- Toma de tierra al chasis del vehículo
- Boletín eléctrico firmado por instalador (en algunos casos)
- Cableado adecuado y por dentro de tubo corrugado
Reglamento R10: para autocaravanas
Si vas a homologar el vehículo como autocaravana (clasificación 3200 o 3248), todos los aparatos eléctricos que estén conectados de forma permanente al cableado del propio vehículo deben estar certificados según el reglamento R10 (compatibilidad electromagnética). Esto se ve en la etiqueta del aparato como un E seguido de un número, o el símbolo R10.
Componentes que deben cumplir R10 si están conectados al cableado original del vehículo:
- Booster / cargador DC-DC
- Inversor 12V → 220V
- Cargador 220V → 12V
- Bomba de agua
- Calefacción estacionaria
Excepción: las placas solares, las luces y los enchufes USB no requieren R10.
Kit de instalación eléctrica: ¿qué tengo que comprar?
Si todo esto te parece mucho lío y no sabes por dónde empezar a comprar, una opción cómoda es buscar un kit de instalación eléctrica ya configurado, con la mayoría de componentes necesarios. Algunas tiendas especializadas en camper venden packs completos que cubren desde la versión más básica hasta una con baterías de litio y solar.
Si prefieres ir comprando los componentes uno a uno, aquí tienes el listado completo de lo que necesitas para una instalación eléctrica camper estándar, con enlace directo a Amazon en cada uno:
| Componente | ¿Para qué sirve? | Necesario | Comprar |
|---|---|---|---|
| Batería litio LiFePO4 100Ah | Almacenar la energía que vas a usar en la camper. | Sí | Ver en Amazon → |
| Booster (cargador DC-DC) | Cargar la batería auxiliar desde el alternador con perfil de litio. | Sí (con litio) | Ver en Amazon → |
| Cable 25-50 mm² | Conectar las baterías entre sí y con el inversor. | Sí | Ver en Amazon → |
| Cable 2,5-6 mm² | Conectar los consumibles (luces, USB, nevera…). | Sí | Ver en Amazon → |
| Caja de fusibles 12V | Centralizar la protección de cada cable. | Sí | Ver en Amazon → |
| Set de fusibles surtidos | Diferentes amperajes (5A, 10A, 15A, 20A, 30A) para cada consumible. | Sí | Ver en Amazon → |
| Fusibles grandes (80-200A) | Para batería, booster e inversor. | Sí | Ver en Amazon → |
| Desconectador rápido 300A | Cortar toda la instalación de un golpe. | Sí | Ver en Amazon → |
| Tomas USB / mechero panel | Cargar móvil, tablet, dispositivos pequeños. | Sí | Ver en Amazon → |
| Shunt monitor (Victron SmartShunt) | Ver el nivel de carga real de la batería por Bluetooth. | Recomendable | Ver en Amazon → |
| Inversor onda pura | Convertir 12V a 220V para enchufes convencionales. | Opcional | Ver en Amazon → |
| Placa solar + regulador MPPT | Cargar la batería con energía solar. | Recomendable | Ver en Amazon → |
| Toma exterior 220V Schuko | Cargar desde camping/área. Requiere homologación. | Opcional | Ver en Amazon → |
| Tubo corrugado | Proteger todo el cableado del roce con la chapa. | Sí | Ver en Amazon → |
| Set terminales y fastones | Para conexiones limpias y duraderas. | Sí | Ver en Amazon → |
| Multímetro digital | Comprobar tensiones y diagnosticar fallos. | Sí | Ver en Amazon → |
| Extintor pequeño ABC/CO2 | Por si acaso. Específico para fuegos eléctricos. | Recomendable | Ver en Amazon → |
Preguntas frecuentes sobre la instalación eléctrica camper
¿Cuánto cuesta hacer la instalación eléctrica completa de una camper?
Depende mucho del nivel de equipamiento. Una instalación básica (batería litio 100Ah + solar 200W + cableado básico) ronda los 600-900€. Una instalación intermedia con booster, inversor y toma exterior puede subir a 1.200-1.800€. Una instalación tipo vanlife con dos baterías litio, 600W solar e inversor potente está en 2.200-3.500€. Las baterías son lo que más sube el presupuesto.
¿Qué amperaje del fusible debo poner para mi nevera/luces/inversor?
El fusible debe ser ligeramente superior al consumo del aparato. Como referencia: luces LED 5A, bomba de agua 7,5A, nevera de compresión 10A, toma USB 15A, calefacción estacionaria 20A, inversor 1.000W ~100A, inversor 2.000W ~200A. Lo importante es que esté cerca del borne positivo de la batería (primeros 30 cm de cable).
¿Litio o AGM? ¿Cuál me conviene?
Si el presupuesto lo permite, siempre litio LiFePO4. Aprovechas el 100% de la capacidad (vs 50% en AGM), pesa la mitad, dura 3-5 veces más ciclos, carga más rápido y a largo plazo es más barata. La única razón para elegir AGM hoy es el desembolso inicial: AGM es más asequible si tu presupuesto es ajustado.
¿Puedo cambiar mi batería AGM actual por una de litio sin tocar nada más?
Si solo cambias la batería sin tocar el resto de la instalación, no es buena idea. El relé separador, el regulador solar y el cargador 220V que tengas estarán configurados para AGM, y cargarán mal el litio (incluso pueden dañarlo). Lo correcto es cambiar también esos elementos por modelos compatibles con litio o configurarlos al perfil correcto.
¿Necesito booster si tengo batería de litio?
Sí, prácticamente sí. Los relés separadores convencionales (Nagares, Cyrix…) están pensados para AGM y Gel y no aplican el perfil de carga adecuado para litio. Además, muchos vehículos modernos llevan alternadores «inteligentes» que cortan la carga, y el booster soluciona ese problema. Modelos recomendados: Victron Orion XS o Victron Orion-Tr Smart 30A.
¿Puedo cargar el portátil con la instalación 12V de la camper?
Sí, de dos formas: con un cargador específico de mechero (12V) compatible con tu portátil, o instalando un inversor 12V→220V y enchufando el cargador original del portátil. La segunda opción es más cómoda y versátil, pero pierde algo de eficiencia por la conversión.
¿Dónde conecto el cable negativo? ¿Hace falta tornillo?
El negativo se puede conectar al borne negativo de la batería o, más cómodo, a cualquier punto de chapa del vehículo (que actúa como masa común). Para esto último, lo más sencillo es atornillar un perno en una viga estructural y llevar ahí los cables negativos. Importante: la chapa debe estar limpia, sin pintura, para que haya buen contacto eléctrico. Cualquier sistema de fijación vale, mientras sea metálico y termine en chapa pelada.
¿La instalación 12V requiere homologación?
Si tu vehículo está matriculado como furgoneta o vivienda provisional, no requiere homologación específica. Solo se exige que cumpla con criterios básicos de seguridad: fusibles, cableado adecuado y sin cables sueltos. La homologación 220V sí es obligatoria si llevas toma exterior, y debe incluir diferencial, magnetotérmico y toma de tierra.
¿Cuánto puedo durar sin cargar la batería?
Depende del consumo y de la capacidad de la batería. Como referencia: con consumo medio (luces + nevera + ventilador, ~50Ah/día) y batería litio de 100Ah, aguantarías unos 2 días. Con batería litio de 200Ah, unos 4 días. Con batería AGM de 200Ah, solo 2 días (porque solo aprovechas el 50%). Si añades placas solares, en verano puedes estar parado prácticamente sin descargar la batería.
¿Puedo conectar dos baterías de distinto Ah en paralelo?
No es recomendable. Lo ideal es que las dos baterías sean iguales: misma marca, modelo, capacidad y, sobre todo, mismo tipo (las dos de litio o las dos de AGM, nunca mezcladas). Con baterías diferentes, la de menos capacidad se descarga antes y arrastra a la otra, reduciendo la vida útil de ambas.
¿En qué cable hay que poner el interruptor: positivo o negativo?
Eléctricamente da igual: mientras el circuito esté abierto en algún punto, no pasa corriente. Pero por convención y seguridad, lo más lógico es ponerlo en el positivo, ya que es el «origen» de la corriente. Así evitas que un cable bajo tensión llegue innecesariamente al consumible.
¿Puedo cargar la batería litio en invierno con frío?
Las baterías LiFePO4 estándar no se pueden cargar a temperaturas bajo cero. Si lo haces, se dañan permanentemente. Si vas a viajar a sitios fríos (alta montaña, invierno), busca una batería con calefactor integrado (Battle Born, Victron Smart, Litio.tienda incluyen modelos con esta característica). Cuestan algo más pero te evitan el problema.
¿Qué inversor necesito para una cocina de inducción?
Las cocinas de inducción consumen mucho: una placa de 1.800W necesita un inversor de al menos 2.000W de potencia continua y batería litio de 200Ah mínimo. Y aún así, el consumo será altísimo: cocinar 30 minutos te puede gastar 50-70Ah. Si quieres usar inducción a diario, dimensiona la instalación para vanlife (2 baterías de 200Ah + 600W solar + inversor 3.000W).
¿Qué pasa si conecto el inversor sin un buen fusible?
Que en caso de cortocircuito o sobrecarga, el cable que va de la batería al inversor puede llegar a fundirse y prender fuego. Un inversor de 2.000W consume hasta 200A, y un cable bajo cortocircuito a esa intensidad se calienta a velocidades brutales. Pon siempre un fusible específico (100-250A según potencia) cerca del borne positivo de la batería.
¿Vale la pena instalar placas solares si solo voy de fin de semana?
Si solo sales fines de semana en verano y no usas nevera, una placa solar pequeña (100-150W) es opcional. Puedes recargar conduciendo o llegar a casa antes de quedarte sin batería. Pero si llevas nevera o vas en invierno, el solar empieza a tener mucho más sentido para no depender de mover la furgo.
Para terminar
La instalación eléctrica es una de las partes más importantes de cualquier camperización: hace que tu furgoneta deje de ser un vehículo y se convierta en una vivienda funcional. Tómate el tiempo necesario para planificarla bien, no escatimes en componentes (sobre todo en fusibles, cableado y batería) y, si tienes dudas, pregunta antes de comprar.
En 2026 la batería de litio LiFePO4 se ha consolidado como la opción ganadora para campers. Sí, cuesta más al principio, pero a largo plazo es la decisión más rentable: dura 5 veces más que una AGM, pesa la mitad y aprovechas el doble de capacidad útil. Y los componentes que la acompañan (booster Victron, regulador MPPT compatible con litio, inversor onda pura) están más asequibles que nunca.
Continúa con la guía de camperización
Esta guía es solo una parte de todo el proceso. Si te interesa profundizar, te recomendamos seguir por estas otras entradas:
- Guía completa de batería auxiliar (incluye plantilla Excel para calcular consumo)
- Guía de paneles solares para camper
- Guía de inversores 12V → 220V
- Cómo homologar una furgoneta camper
- Guía completa de camperización
Y si tienes cualquier duda concreta sobre tu instalación, déjanosla en comentarios o pásate por nuestro foro de camperizaciones. Allí respondemos preguntas más detalladas y otros camperizadores comparten sus soluciones.
¡Suerte con la camperización!
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Camperizar una furgoneta paso a paso
Los 10 pasos para convertir tu furgoneta en una camper. Pincha en cualquiera para profundizar.
Muy interesante y explicativo estoy camperizando una transit soy de Banfield pcia de Buenos Aires cualquier duda consultaría a uds les envio un abrazo gracias.
Perfecto, puedes dejar un comentario con las dudas que te vayan surgiendo y te contestaremos sobre la marcha 🙂
MUY BUENA LA EXPLICACION
Buensd tardes, me encanta en mundo camper, el cual he descubierto hace poco y me gustaría camperizar una furgo. Me podría decir que cuesta la instalación completa de electricidad y la de fontanería? (más o menos) para hacerme una idea del presupuesto necesario. Muchas gracias y sigue subiendo videos y haciendo post.
Hola Aitor. Pues depende mucho, pero podríamos decir que unos 1000e. Puedes hacerte una idea con los apartados del artículo! Un saludo!!!
Me ha encantado el artículo, muy bien esplicado y muy bien ilustrado.
Tengo una preguntita: ¿Si pones una toma exterior de corriente el diferencial que coloques, para que pase la homologación, hay que meterlo en un cuadro de diferenciales, tipo a los que tenemos habitualmente en nuestras casas?
Saludos
Hola chicos,me encantan vuestros videos, yo queria hacer una pregunta, creéis que un furgon ford transit l2h2 2.4 90cv tendra suficiente fuerza una vez camperizado?
Hola Félix!
Nosotros tenemos exactamente lo mismo y vamos sin problema. En nuestro vídeos de nuestro canal de Youtube verás lo bien que tira. Un saludo y suerte con la furgo 😉
Tienen a alguien en florida que haga ese trabajo.
Me lamento no haber encontrado antes este blog ,me habria ayudado mucho de igual forma se agradexe el gran aporte y lo compartire en mis grupos Gracias
Hola Eduardo!
Pues si, es toda una pena que si te hubiese ayudado, no haber dado con el antes. Nosotros escribimos estos post por que sabemos lo que realmente cuesta dar con estas instalaciones por uno mismo, con prueba y error.
Un abrazo!
Hola! Gracias por la info. Tengo una duda con respecto a la conexión de los cables a tierra. En el artículo mencionan algo pero me gustaría saber más en detalle qué cables hay que poner al chasis y cómo (hay alguna otra opción a parte de con tornillos?). Desde ya muchas gracias! Saludos!
Hola Sofia!
A la chapa solamente los negativos. El tornillo nos parece a nosotros la manera más simple, pero cualquier otra forma que consigas que la nueva forma de agarre termine en la chapa sería correcta. Acuérdate que tiene que tocar la chapa, si hubiese pintura deberías de lijar y así.
Esperemos que te hayamos servido de ayuda. un abrazo y suerte 😀
Increible post!!! Felicitaciones. Solo me ha quedado una duda. En el ultimo punto hablais de la conexion y carga externa de 220V que requiere homologacion y por eso lo descartais. Pero mas arriba en los inversores/convertidores en su post deciis que estos sirven para cargar nuestras baterías de 12V a partir de un enchufe a 220V. Por lo tanto si tenemos inversor de estos no hace falta la conexion de carga externa no?
Gracias por la info!
Buenas.
Una toma externa a 220V se conecta a un cargador, o a un inversor/cargador (función doble), por lo que para la toma externa es imprescindible un cargador.
Si solo pones un inversor/cargador, no sería necesario al 100% homologar, ya que no es «tan cantoso» como llevar una toma fuera de la furgo, que si requeriría de homologación en la ITV.
Un saludo!
Muy buenas chicos, gracias por el post, la duda que me ha quedado es si cuando os referís a batería principal habláis de la batería conectada al motor, o si por el contrario esa va aparte y hacen falta dos baterías destinadas a la instalación eléctrica. Muchas gracias y un abrazo traveletas!!
Hola Pablo!
Cuando hablamos de batería principal, como bien dices en el primer caso, es aquella que esta conectada al motor. Y la batería secundaria sería aquella que va conectada a través de un alternador a la batería principal. La cual se carga mientras se va en marcha con la furgo, y sirve para utilizar (sin miedo a gastar la principal).
Un abrazo 😀
Hola! Primero, muchas gracias por todo este trabajo. Hace que sea todo más facil para los que estamos camperizando 🙂
Te queria preguntar como cargas tu portatil/computadora en la van? Porque la toma de mechero y el sistema de 12V no son compatibles con los portatiles en general.
Muchas gracias!
Hola Sabri!
¡muchas gracias! Que bueno que te resultara útil la info. La verdad que cuando uno/a comienza, es un «batiburrillo» de información, y encontrársela ordenada es un respiro. Un poco ese el motivo de comenzar nuestro blog.
Nosotros cargamos todos nuestros aparatos electrónicos como ordenadores, cámaras y etc. a través de un inversor. Aquí tienes mucha más info : https://sincodigopostal.com/inversor-12v-220v-furgoneta-camper/
Pero si que existen cargadores de ordenador, especiales para conectar al mechero.
Un abrazo 😀
Hola buenas tardes, tengo una vw t4 California del 1993 y quisiera poner en la vivienda la tercera batería ya que he visto hoy, que hay el hueco para la tercera, tendría que ponerla en paralelo con relé separador o no, es que no tengo mucho idea.
Haber si me podríais ayudar, muchas gracias de antemano.
Un abrazo
Hola Josep!!
El relé solo es para separar la batería del propio vehículo con todas las «auxiliares». Así que solo sería necesario que la pusieses en paralelo con la segunda. un saludo!
Buenas! estoy mirando kits de rele y cables… he leido en vuestro blog que el rele debe ser superior al amperaje de la bateria. En mi caso mi segunda bateria es de 120a y la mayoria de los kits que encuentro traen reles de 140a hasta ahi todo bien, pero el cableado de los kits son de 110a (16mm) entonces mi duda es si puedo tener algun problema comprando cables de menor amperaje que la bateria, o bien mientras el rele sea superior todo ok.
Un saludo y muchas gracias de antemano!
Hola Sergio
.
Con un cable de sección de 16mm, no deberías tener problema alguno.
Un saludo!
Hola desde Argentina, estuve viendo tus videos ¡Perfectos…!, consulta: tengo un motor fuera de borda 15 Hp ya tiene instalado un Regulador Rectificador Voltaje, + una batería de 12V Bosch de 110 Ah, quiero conectarlas correctamente desde el motor a la batería ¿que cable tengo que usar? o sea ¿de cuantos mm debe ser el correcto? y ¿que cable debo usar desde la batería a la fusiblera?, gracias.
Hola Fabián.
Sin saber el caso concreto (y menos en un barco), en cuanto a tamaño del cable, lo más largo que te puedas permitir…
La sección en conexiones así deberían ser de al menos 12-14mm (pero ojo, puede que tenga que ser superior).
Un saludo
Pregunta de novato en corriente continua.
Los interruptores los instalamos en el cable positivo o en el negativo? Mi sentido común diría que en el positivo, pero estoy viendo que en la mayoría de esquemas, el interruptor está en el cableado negativo.
Osea, que para apagar una bombilla, se pone el interruptor en el cable de retorno (la corriente sale del positivo, va hacia la bombilla, y se «corta» para que no salga. Abriendo el circuito y haciendo que no encienda la bombilla.
Pero porque? Cuál es el motivo de ponerlo en el negativo y no en el positivo?
Gracias!
Lo normal como dices sería ponerlo en el Positivo, pero realmente da lo mismo si lo pones en un cable o en otro. Mientras no haya un circuito cerrado, la electricidad no pasa, por lo que no hay problema.
Pero como dices, lo más lógico mentalmente sería ponerlo en el positivo (el origen de la corriente…)
Un saludo!
Me dejas mas tranquilo. Muchas gracias!
Buenas!
Gracias por la maravillosa guía!
Solo me queda una duda, de que amperaje tendría que ser el disyuntor que conectaría a mis 2x baterías de 115ah para desconectar el circuito general?
Gracias!
Buenas ,interesante articulo.Mi consulta es si se considera la puesta a tierra de protección como medida de seguridad o solo se utiliza la fase y el neutro. Y si fuera así ,como reemplazar la típica barra cooperweld o jabalina para que mi proyecto sea seguro,gracias.
Hola Alexis!
Ahora mismo no nos hacemos una idea de que nos comentas. No es necesario una barra externa que claves en el suelo, como la barra cooperweld que desconocíamos. Nosotros solo hemos utilizado neutro, toma tierra como tal no. Un abrazo!
Excelente resumen y consejos. Para alguien que empiece de cero sin conocimientos previos, puede hacer el proyecto sin problemas. Añadiría hablar sobre cómo crimpar bien los cables; tema fundamental.
Gracias
Muchas gracias Carlos.
Desde luego, ese es un muy buen consejo
Un saludo!
HOLA, HE VISTO EN POST QUE HAY QUE PONER FUSIBLE ENTRE PLACA Y REGULADOR, REGULADOR Y BATERIA, INVERSOR Y BATERÍA. ES ESTO CIERTO? SI LO FUESE YO TENGO PLACA DE 390W REGULADOR DE 30AMP. MPPT E INVERSOR DE 12V. DE 2000W PICO 4000W ONDA PURA. PARA INSTALAR Y QUE CABLES Y FUSIBLES ME HARÍAN FALTA. MUCHAS GRACIAS, LO HABÉIS EXPLICADO PERFECTO.
Hola Jose
Entre batería y batería, mínimo 50A
Para la batería al regulador, 30A
El inversor seguramente tenga uno incorporado, pero con esos voltajes, mínimo otro de 50A.
Un saludo
BUENAS TARDES. MI REGULADOR DE 30AMP MPPT DUO PARA DOS BATERÍAS TIENE CAPACIDAD DE CABLE 10MM PARA PLACA Y BATERÍA. PARA BATERÍA DE ARRANQUE TIENE 4MM. PARA 2M DE DISTANCIA ENTRE LA PLACA Y EL REGULADOR. MI DUDA ES, ¿PUEDO CONECTAR EL CABLE DE 10MM AL CONECTOR MC4 QUE DICE QUE ADMITE MÁXIMO DE 6MM? MUCHAS GRACIAS Y ENHORABUENA POR EL POST.
Hola Jose!
Ahora mismo no sabríamos que decirte, porque necesitaríamos de muchos más datos para darte una respuesta certera, pero aún así, si indica máximo de 6mm, tendrá que ser así. Porque si pusieras uno mayor, dejando pasar más caudal, quizás se caliente, y se rompa, deteriore o queme.
Gracias, y nos hubiera gustado ayudarte más. un abrazo!
Buenas!
Nosotros compramos una furgo de segunda mano y tenía parte de la instalación eléctrica hecha. Es decir, cableado del alternador con relé para carga de segunda batería. La cosa es que nosotros vamos a optar por un generador portátil, pero queríamos reutilizar esos cables para ponernos una toma de 12V y USB para cargar nuestros artilugios mientras vamos en marcha y no consumir potencia del generador que básicamente soportará la nevera. ¿Crees que habría algún problema? ¿O con poner un fusible entre ese cable y las tomas bastaría? Se aceptan consejos y sugerencias.
Muchas gracias 🙂
Hola chicos!
Si no entendemos mal, lo que queréis, es utilizar de la batería principal, esos cables que ya tenía la instalación anterior, para en marcha cargar vuestros dispositivos a 12 v. Lo que sería lo mismo a utilizar la toma de mechero que viene de fábrica en los vehículos. Ya que si lo hacéis en marcha no vais a tener peligro de agotamiento de la batería principal. Puedes poner un fusible, siempre es más seguridad.
Un saludo!